Юрий Притиск,
преподаватель

Лидия!

Спасибо за столь развернутый анализ работы. Мне было его очень приятно изучить. Вы достаточно скрупулёзно изучили кадр и сами видите, что есть недостатки. Я от себя  лишь дополню как можно было улучшить картину.

1. Техника съемки. Я отметил маркером паразитную засветку. Это попадание прямых лучей от источника света на линзу и их переотражение.

Возможно, что тут помогла бы бленда. Насадка на объектив для защиты от паразитной боковой засветки, от появления бликов или снижения общего контраста изображения. Обычная форма бленды — конусообразная (для объективов с вращающейся передней частью во время наводки на резкость) либо более сложная лепестковая конструкция. Как правило, бленда крепится на резьбу для светофильтров. Существуют объективы со встроенной блендой. http://artnoveli.ru/wp-content/uploads/2012/06/бленда-для-объектива1.jpg http://www.sivma-foto.ru/img/Articles/Tamron-objective/blenda.jpg Из-за разницы в угле зрения, диаметре переднего компонента объектива, для каждого конкретного объектива приходится проектировать или подбирать бленду индивидуальной формы. Универсальных бленд не выпускается. Бленды для фотообъективов изготавливаются из пластмассы, иногда — из резины или металла. Чаще всего бленды крепятся на резьбу для фильтров или же используют специальную резьбу, предназначенную исключительно для них. Существуют встроенные в объективы бленды, бленды, крепящиеся к байонету, и другие варианты конструкции. Бленды, входящие в комплект объективов, часто имеют два положения — «транспортное» (обычно бленда при этом переворачивается и объемлет объектив, служа дополнительной защитой от механических повреждений) и «рабочее». Многие бленды сделаны специально мягкими и непрочными, по сравнению с оправой оптики, чтобы возможные механические повреждения были нанесены бленде, а не объективу. Существуют, но мало распространены конструкции складных бленд.

2.  При такой сверхдостаточной выдержке значение светочувствительности можно было понизить хоть до 200 единиц.

Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-400. ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф. Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную. Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение.С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен. Если значение ISO выше 1000-1250 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться. Плюсы высокой светочувствительности: 1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива 2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку. 3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO. Минусы высокой светочувствительности: 1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой. 2. Теряется детализация 3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум. 4. Динамический диапазон тает на глазах. Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности. Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер. При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO. В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность. По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-400, иногда забегая до 800, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.

3.  Освещение и цвет очень хороши. Длинные тени легки по контрасту и здорово передают расстояния и объем в сцене. Мне очень нравится верх кадра. НО. Низ колеблется.  Он слишком свободный и вид мыльных пузырей, разлетающихся по полю, безусловно радует, наполняет снимок подвижностью, развивает  сюжет. Однако. Их недостаточно, чтобы образовалась визуальная точка опоры. Взгляд блуждает и кажется, что люди на каких-то вторых ролях, пузыри есть, дополняют, но не основные. Нужно что-нибудь на ближнем плане.

Пусть это будет яркая деталь, чемодан. Или брошенная игрушка. Или это может быть клюшка для гольфа и мяч забытые рядом с лункой... Да что угодно, заметное и заполняющее низ кадра, пусть незначительно, но то, от чего зритель оттолкнется. Лучше, если со смыслом.