Работы студентов фотошколы

Image-normal
05.10.2013, 07:29
Image-square_360Юрий Притиск,
преподаватель

Ирина!

Спасибо большое за такие подробности.

Нахожу лишним изменение ISO при съемке. ISO желательно держать единым и низким. Судя по параметрам, оно у Вас на автомате. Лучше задавать его вручную.





Вспышка не сработала и это отлично. Толку нет от съемки пейзажей со вспышкой. Максимум, подсветится пару метров ближнего плана, разрушит общий характер освещения.





Важно, что в кадре источник света. Это самая большая трудность.

Снимки против солнца, или с любым другим сильным источником света в кадре образуют высокий контраст, паразитные засветки, уничтожают цвет. Возникает сильный интервал яркостей и источник света становится похож на дыру, ведь возникает пересвет. Опытные фотографы стараются не снимать солнце в открытую, используются специальные фильтры, подбирается погода, солнце снимается когда оно за облаками, туманом, дождём, дымкой, и т.д. то есть, когда источник света ослаблен и освещение более рассеянное. Нужно отметить и то, что если производится силуэтная съёмка то большое внимание уделяется формам. Примеры: http://rewalls.com/pic/201108/1280x1024/reWalls.com-44900.jpg http://www.1in.kz/s/photos/2011/04/15/1302845515_baobabyi_1280x1024.jpg http://img11.nnm.ru/9/e/8/4/9/9e849aab40aaa048b93f1ff2f3ba0258_full.jpg Солнце лучше всего фотографировать в тот момент, когда на него можно смотреть почти не прищуриваясь. Иначе от фотосъёмки лучше воздержаться, сберечь свои глаза, а также не обрекать кадр на серьезные засветки, "жареный" цвет и высокий контраст.

При съемке против солнца или другого источника света, не бойтесь сжечь матрицу фотокамеры. Обычно выдержки очень короткие и я не видел ни разу, чтобы матрицу камеры сожгли. А вот повредить зрение, ослепить себя можно, лучше в таких случаях визироваться не в видоискатель, а по цифровому экрану, используя режим Live View, который присутствует во многих современных камерах.





Ну и опять же к снимку. Вы всё здорово сделали по части блендинга. Нет расхождения в деталях при склейке. Проработаны планы. Нарекание вызывает лишь локальная белесость дерева и "гало" - обширная паразитная засветка оранжевого цвета вокруг источника света, распространивашаяся и на траву и дерево и небо.





Но. Блендинг не всегда подходит и не для любой съемки, хотя прием очень полезный и Вы будете выполнять его лучше и лучше с дальнейшей практикой. Но можно без всяких мучений получать приемлемые кадры сразу на месте съемки. Одним кадром. Просто используя фильтры.





Частая проблема с которой встречается фотограф - ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт. С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND. Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом. при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть. GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза. http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg На что влияют градиентные фильтры: 1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей. 2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно. Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея. Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума. Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе. Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров.. GND-фильтры крепятся следующими способами: 1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента. 2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно. 3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента. Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series. А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности. Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI - их придется подбирать под резьбу объектива. А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin - это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два: COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности COKIN 121F Gradual Gray G2 Full Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом.

Комментарии
  • Image-square_36005.10.2013

    Попробовала увеличить фотографию. EXIF, общий для всех трех фотографий: выдержка 1/30, диафрагма f/10, фокусное расстояние24 мм,у дальше у первой ISO 220,компенсация экспозиции 1eV,  у второй ISO 450, компенсация экспозиции 2eV, у третьей ISO 900, компенсация экспозиции 3eV. Режим съемки - приоритет диафрагмы. Вспышка не сработала. Юрий, я фотографировала в раве, потом конвертировала в джипег в лайтруме, потом отправляла в папку и потом уже в фотошоп. Но EXIF я уже в лайтруме не видела, поэтому написала сама. Потом буду разбираться.