Рауф Ашрафов,
преподаватель

Здравствуйте, Алексей! Хороший контроль глубины резкости и фокуса. Благодаря длинному фокусному расстоянию и открытой диафрагме отлично удалось выделить объект интереса и сделать его главным по отношению к фону. 1. Исключительно дело привычки. Я тоже работаю в большинстве случаях центральной точкой, но иногда удобно сразу навести нужную точку на область интереса, особенно когда съемка ведется на открытых диафрагмах (1,8, 1,4, 1,2) и малейший сдвиг влияет на точность фокуса... В ваших рассуждениях, несомненно, есть доля правды. 2. Если просто включен покадровый АФ, то объектив должен фокусироваться на том, на что Вы направили центральную точку фокусировки... 3. Автоматическая фокусировка означает что фотоаппарат сам будет фокусироваться по центральной кнопке на объекте при половинчатом нажатии на кнопку спуска затвора, непрерывная АФ будет делать то же самое, но если объект двигается, она будет за ним "следить"... 4. Что касается точечного экспозамера и «пересвета» неба – вы же наверняка видели профессиональные фотографии где лицо модели освещено хорошо, а все за ней пересвечено? Часто бывает так, что приходится жертвовать задним планом ради правильной экспозиции переднего. Иногда, невозможно без помощи искусственного освещения или редактора выровнять экспозицию всех планов. Например, если я фотографирую пейзаж, я пользуюсь матричным экспозамером, так как мне нужна информация со всего поля кадра, я хочу, чтобы правильно экспонированы были здания, небо, река/море, машины, деревья, т.е. много чего! А если я фотографирую модель летом, на пляже, когда за ней просто не выразительное небо и я воспользуюсь матричным замером, очень велика вероятность что ее лицо будет темным! Поэтому я беру точечный замер с кожи лица (все остальное уж как получится). Таким образом, матричный экспозамер берет замер по всему полю кадра, точечный только по центральной точке (на что наведете, с того он и считает), а центро-взвешенный берет замер по области чуть больше (если не ошибаюсь на 15%) от центра... 5. Приходит только с опытом, что я могу сказать? Тренируйтесь. Сами создавайте себе такие ситуации - полностью расстройте параметры, когда куда-то идете, представьте что увидели что-то необычное, попробуйте снять, посмотрите как быстро получится.... Если пока не уверены, носите фотоаппарат в режиме "P" - это почти автомат, но ИСО можете контролировать сами. Доставая фотоаппарат и зная что снимать будете быстро проезжающую машину ("крутая тачка") и Вам чтобы заморозить момент нужна быстрая выдержка, подкрутили быстро ИСО до 400, а автоматика все остальное сделает за Вас...