Работы студентов фотошколы
Юрий Притиск,преподаватель
Наталья! Здравствуйте! Вы добились просто чудесного результата! Он мне нравится с первого взгляда! Эдакая текстура, напоминающая лаву вулкана. А какой шикарный контраст красок! Очень удачный формы и подобранный формат. Ничего лишнего и просто прекрасная реализация хорошей идеи! Вижу Вашу работу с конвертером, и конечно уточню, что Вы поднимали снимок по яркости. Отсюда и заметное падение качества. Сильно поднимать по яркости или снижать контраст в тенях без потерь невозможно. Это надо контролировать, чтобы не возникли артефакты в виде искажения цвета, ну Вы это и сами видели, раз угли становились голубыми, а также значительно может повыситься цифровой шум как при высоком ISO. Также необходимо упомянуть, что в кадре и так высокий параметр ISO 1600. Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-400. ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф. Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную. Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение.С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен. Если значение ISO выше 1000-1250 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться. Плюсы высокой светочувствительности: 1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива 2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку. 3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO. Минусы высокой светочувствительности: 1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой. 2. Теряется детализация 3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум. 4. Динамический диапазон тает на глазах. Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности. Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер. При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO. В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность. По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-400, иногда забегая до 800-1600, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения. Считаю, что такой снимок можно было произвести с ISO 400, а выдержка при этом составила бы 1/80, что позволяет снимать даже без штатива. Ну и еще один момент. Для чего съемка производилась в режиме S? Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority). Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции. Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости. Странно видеть использование этого режима при производстве снимка со статичными деталями. Ведь в таком режиме фотограф не контролирует диафрагму, и вместо большой глубины резкости и детализации, можно получить фотоснимок с малой глубиной резкости, что выдаст часть деталей не резкими, или детали фона будут рассогласованы с ближним планом. Ваш снимок изначально снимок получился тёмным, недоэкспонированным. Почему? Зафиксировав ISO и задавая определенную выдержку, фотограф заставляет автоматику камеры использовать диафрагму для того, чтобы регулировать поток света в камеру. Когда света достаточно, то камера может прикрывать диафрагму и экспонировать кадр приемлемо в широком диапазоне. А если света мало, то пытаясь соответствовать заданной выдержке, автоматика открывает диафрагму, и когда она упирается в предел, который обозначен на объективе, к примеру у Вас объектив 18-55mm F3.5-F5.6, значит максимальная светосила на 18mm - F3.5, а на 55mm - F5.6, так вот, больше света получить камере не удастся. Снимок получается тёмным. Тут придется либо удлинять выдержку, либо использовать объектив с большей светосилой, например 50mm F/1.4, или 35mm F/1.8, или обеспечивать лучшие условия освещения. Поэтому, лучше всего использовать для большинства сюжетов камеру режиме приоритета диафрагмы, режим "А", ведь в таком режиме выдержка может быть любой, а управляя диафрагмой, фотограф управляет светосилой, глубиной резкости и детализацией. Допустим, снимаете Вы пейзаж, задали диафрагму F8, и пусть хоть как меняется освещение, если объекты неподвижны, выдержка может быть любой, даже в несколько секунд, тут только надо позаботиться о том, чтобы обездвижить камеру и избежать смаза. А для этого можно и нужно использовать штатив или упор.
Комментарии
-
23.03.2014Доброй ночи, Юрий:)) Урок 8. Задание «Практика съемки при недостаточном освещении». Снимала в NEF=>ViewNX2. Надеюсь фото Вам понравится. Было жарко:))) Но кадры на ISO 100 мне понравились больше. Правда, изначально они получились черные и "просветление" делалось в ViewNX2. Вот пример http://fotoshkola.net/users/460511/my_photos/47426. Но этот файл, что в ISO: 1600 (который здаётся) практически не подвергся коррекции. Чуточку насыщенности добавила и почти всё. ББ не трогала, т.к после пересчета дрова становились голубыми, а огонь не менялся, хоть хотелось сделать чуть теплее. Изменение других параметров приводило к тому, что у огня пропалдал рыжий цвет, становился красным. Сделала вывод, что костёр легче сфотографировать хорошо (или никак) сразу, чем как-то его откорректировать:)) Спасибо. С ув. Наталья.
-
23.03.2014
Здравствуйте, Юрий:) Спасибо Вам за такою подробное
описание. Я всё равно очень рада, что снимок Вам понравился!!! Я старалась!
=1=. Снимок по яркости я и правда немного поднимала. Вообще,
пробовала двигать разные бегунки, чтоб он был понасыщенней, более «затягивающим».
Выкладываю оригинал фото (надо было это сделать сразу) http://fotoshkola.net/users/460511/my_photos/47427 . Но падение качества наблюдалось невооруженным глазом, буквально, с первых
миллиметров движения любого бегунка. Многие вернула на место. В памяти не
фиксировала, больше верила глазам :) =2=. Для чего съемка производилась в
режиме S? Сначала я обычно ставлю режим Р и смотрю какие параметры выбрать.
Костёр то конечно не бегал, я бегала)) От него шел такой жар, горел огонь +
ветер небольшой и дым с частичками пепла как-бы крутился по кругу. Я боялась,
что на фотоаппарат может что-то попасть, испортить, прикрывала его руками,
особенно объектив и приближалась к костру на какие-то секунды. В других режимах
кадры получались смазанными, особенно контур лепестков огня размывался, всё
удалила, а их было штук 30. В результате вышла на максимально короткую
выдержку, что давала ещё какую-то освещённость и без смаза. Штатив у меня есть,
но в этих условиях я его побоялась использовать. =3=. Спасибо Вам за советы по
покупкам. «Достала» трёх консультантов «Розетки», но заказала карточку SanDisk
SDHC Ultra UHS-I 32GB Class 10 (SDSDU-032G-U46) за 255 грн (микро была 263грн),
но решила, что и правда без переходника лучше :) и Светофильтр Kenko Smart C-PL
SLIM 52 мм (235295) + Защитный фильтр! За 189 грн., и там ещё немного. Радости
моей нет предела!:) Спасибо! С ув. Наталья. -
23.03.2014
Наталья!
Отлично закупились! Всё очень полезно и не зря, а также благодарю за описание процесса съемки.
И надо сказать, что оригинал тоже красивый! -
24.03.2014
Юрий, Спасибо Вам большое.
-
29.03.2014
"Поздравляем, преподаватель отметил вашу работа как одну из лучших среди работ студентов курса." Спасибо!))) Так приятно)
-
29.03.2014
:)
Поздравляю!
Не самом деле, после того как я рекомендую работу, её еще и худсовет рассматривает, пройдет она в Галерею Лучших Работ или нет :)
У Вас очень достойная работа и она без проблем была принята:) -
29.03.2014
Да я поняла, что это ещё не галерея))) Но так приятно, что Вам моя работа понравилась!!!))) Спасибо! Разбираюсь со своей покупкой. Ну, с картой памяти всё понятно. "Светофильтр Kenko Smart C-PL SLIM 52 мм (235295) + Защитный фильтр!" реально пришло два фильтра, а не один, как мне утверждали консультанты Розетки. Этот защитный в подарок. И теперь у меня два защитных получилось. Этот от Кенко и Светофильтр Marumi UV 52 мм. Они немножко разные по высоте (Кенко ниже) и цвету стекла (Кенко как-то чуть темнее выглядит). Даже не знаю каким пользоваться. Чередовать и смотреть, есть ли разница? Ну, и как полагается женщине, потратиться до пустого кошелька:) - взяла ещё Светофильтр Marumi DHG Macro3 52 мм (тем более, что стоит он всего 200грн). Пытаюсь разобраться, что он вообще даёт. Не могли бы Вы подсказать, на каком расстоянии от объекта лучше пользоваться этим фильтром. И может какие ещё рекомендации. У Kenko Smart C-PL SLIM, например, для чего-то кольцо крутится. А Макро чуть-чуть приближает. Я конечно, читала описание в магазине, но там мало и больше рекламы - "самый тонкий, самый лучший и.т.п. " Спасибо.
-
29.03.2014
Наталья!
Как раз таки Ваша работа в Галерее Лучших Работ
http://teacher.fotoshkola.net/lessons/120/best_photos
>>>Чередовать и смотреть, есть ли разница?
Да не будет особой разницы, фактически - это просто стекло или UV-фильтр.
Ультрафиолетовый фильтр (УФ или UV - Ultra Violet) преимущественно используется для защиты внешней линзы объектива от царапин, грязи и прочих внешних воздействий. Часто, недорогой UV-фильтр может спасти переднюю линзу объектива при случайном падении или неосторожном касании.
Тем не менее, ультрафиолетовый фильтр кроме защиты передней линзы, отсекает некоторое количество ультрафиолетовых лучей (уничтожает излишнюю голубизну) и снимок получается немного более контрастным. Это чаще всего используется фотографами при съёмке высоко в горах или на берегу моря.
Матрицы современных фотокамер часто уже имеют встроенный UV-фильтр и, в отличие от плёночной фототехники, эффект от UV-фильтра не выражается явно. UV-фильтры чаще используются как защитные.
Однако. Их также можно поделить на три категории
1. UV-фильтр — фильтрует ультрафиолетовые лучи, повышает резкость и контрастность фотоснимка.
2. Skylight-фильтр — фильтрует ультрафиолетовые лучи и а также уничтожает избыток голубого спектра, за счёт чего нормализует цветовой баланс при дневном осещении.
3. Clear-фильтр — исполняет чисто защитную функцию, не оказывая влияния на конечный результат. У различных производителей может называться защитным или P-фильтром.
Надо понимать, что улучшать фотографии эти фильтры в принципе не могут. Ведь это еще одна прослойка стекло-воздух, которая несомненно влияет на качество оптики. До появления покрытия-просветления такие переходы воздух-стекло существенно влияли на изображение. Снижалась светосила на 4-8%, а также неидеальность оптики добавляла аберрации, а не прошедший через линзы свет в результате переотражений снижал контраст.
После изобретения просветления, а затем и мультипросветления ситуация в корне изменилась. Появились объективы с огромным количеством линз и переходов стекло-воздух. Современные объективы теряют примерно от 05% до 1% света при прохождении его через такую преграду.
Потому, покупая защитный или UV-фильтр, важно поинтересоваться, имеет ли он мультипросветление с обоих сторон.
Например, взять известного производителя фильтров Hoya
Существует три градации:
Standard, Hoya Multi-Coated (HMC), Super Hoya Multi-Coated (Super HMC).
Standard — однослойное просветление с обеих сторон. Заметно бОльшая потеря света на переднем элементе, чем на передней мультипросветленной линзе объектива. Но это лучше, чем светофильтры неизвестных производителей, которые чаще всего являются обыкновенным стеклом. Такие фильтры лишь портят изображение.
Hoya Multi-Coated (HMC) - 97% света проходит. Мультипросветление с обеих сторон. Малоизвестные производители часто заявляют, что имеют мультипросветление, но недоговаривают, что мультипросветление лишь с одной стороны. Часто добавляют просветление методом напыления и такое покрытие совсем недолговечно. Правильный подход — проклейка слоёв мультипросветления на стекло.
Super Hoya Multi-Coated (Super HMC) - 99.7% света проходит.
Такие фильтры обладают 6-7 слоями просветления с каждой из сторон. 1 слой выступает в качестве защитного. Он нужен для того, чтобы безбоязненно очищать фильтр, а остальные слои являются просветляющими, предотвращают рассеивание света при попадании на линзу. Такие фильтры теряют всего лишь около 0.3% (!) от всего попавшего на поверхность фильтра света.
Материалы оправы светофильтров могут быть разными. Чаще всего используется латунь и алюминий. Например, использование алюминия, объясняется его износостойкостью, а при падении механическом воздействии на фильтр пострадает пластичная оправа, нежели оправа объектива.
Некоторые производители применяют латунь, объясняя это тем, что алюминий может прикипеть к резьбе оправы объектива, сделанной тоже из алюминия. А латунь не прикипает.
>>>>Marumi DHG Macro3
Никогда подобным не пользовался. Потому могу только посоветовать искать в сети информацию и пробовать.
>>>>У Kenko Smart C-PL SLIM, например, для чего-то кольцо крутится.
Внимательно прочитайте мой комментарий про поляризационные фильтры. -
30.03.2014
"Как раз таки Ваша работа в Галерее Лучших Работ" - С УМА СОЙТИ!!!! Спасибо Вам, Юрий!!!! :)))
-
30.03.2014
Спасибо за объяснения. Еще столько "неузнанного" и интересного!)))
