Комментарии

• 20.05.2014

  Юрий! Здравствуйте! Высылаю работу - портрет, режим съемки "А"  - с приоритетом диафрагмы. 

• 20.05.2014

  Юрий, а можно мне выслать еще одно фото - с этой же части задания...Мне бы хотелось увидеть - какие на этом фото ошибки, т.к. именно  с этой точки было много смазанных фото...Не пойму, в чем причина...

• 20.05.2014

  Лучше загрузите в галерею.
  
  И сюда ссылку. Я посмотрю. 
  
  А я предположу, что Выдержка была длинной. 
  
  Фотографировали скорее всего с рук. И тут надо учитывать то, что при съемке с рук необходимо подбирать такую выдержку, чтобы она была обратно эквивалентна фокусному расстоянию помноженному на 1,5. То есть, если Вы снимали на фокусном расстоянии 40mm, то выдержка должна быть порядка 1/60, ну или хотя бы быть примерно равной фокусному расстоянию 1/40, если у Вас крепкие руки. Иначе, сказывается шевеление камеры при нажатии кнопки спуска. Это правило верно для статичных сцен.
  
  Можно запомнить проще: фокусное расстояние (с учётом кроп-фактора камеры) Хмм, а выдержка 1/Х.
  
  При съемке с рук необходимо как можно более плавно нажимать на кнопку спуска.
  Как нажимают на спусковой курок при стрельбе. Движется только палец на кнопке, а камера должна остаться неподвижной.
  Одна из рекомендаций звучит так. "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".
  
  Если выдержка длинная, то нужно использовать штатив, чтобы обездвижить камеру и нивелировать смаз.
  
  Если в Вашем распоряжении нет специальной опоры для камеры, то почти всегда можно подыскать подручные средства, снимаете ли Вы на улице или в помещении. Заборы, стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля, стол, выдвинутый ящик шкафа или спинка стула могут стать неплохой заменой штатива, поэтому если Вам нужно обездвижить камеру, когда выдержка не позволяет положиться на собственные руки, то не теряйтесь, оглянитесь вокруг - что-нибудь обязательно должно подойти.
  
  Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры, на нее нужно положить что-нибудь пластичное, чтобы камера или объектив не соскользнули. Некоторые фотографы специально для этого носят с собой мешочек, наполненный горохом, песком или маленькими пластиковыми шариками. Как альтернатива может подойти свернутый свитер или даже пальто, подложенные под объектив.
  
  Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет предварительный подъем зеркала фотокамеры и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция предварительного подъема зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления или спусковой тросик.
  
  Если снимаем с опоры и получаем смаз, то причиной смаза может стать стабилизатор. Его отключают при обездвиживании камеры.
  
  Давайте посмотрим на брак.
  
  

• 20.05.2014

  http://fotoshkola.net/users/530084/my_photos    Да, именно выдержка получается длинной...

• 20.05.2014

  http://fotoshkola.net/system/my_photos/0004/9216/image-original.JPG
  
  выдержка  1/200 sec, диафрагма f/5.6, ISO 1250
  
  всё отлично и резко. 
  вот ISO высоковато.  если просмотреть в увеличенном виде фрагменты, станет понятно
  
  Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-400.
  
  ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф.
  
  Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную.
  
  Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен.
  
  Если значение ISO выше 1000-1250 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться.
  
  Плюсы высокой светочувствительности:
  
  1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива
  2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку.
  3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO.
  
  Минусы высокой светочувствительности:
  
  1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой.
  2. Теряется детализация
  3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум.
  4. Динамический диапазон тает на глазах.
  
  Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности.
  
  Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер.
  
  При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO.
  
  В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность.
  
  По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-400, иногда забегая до 800-1600, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения.
  
  

• 20.05.2014

  И этот портрет лучше. Просто привлекательнее.

• 20.05.2014

  Согласна. Я всегда начинаю с низких значений ИСО и стараюсь их не поднимать выше 320-400. Но при этой съемке, вроде и достаточно было света, но почему-то получалось темно. Первый загруженный портрет получился подсвечен заходящим солнцем..(ребенка трудно долго заставить позировать)))...поэтому мне он показался более "живым" в творческом плане..))) Спасибо за комментарии!!! 

• 17.06.2014

  Лариса!
  
  Здравствуйте!
  
  Хотелось бы обратить Ваше внимание, что в ближайшие 5 дней в Фотошколе проходит беспрецедентная акция.
  
  Любой курс можно будет купить за 1780 рублей. Но только в течение 5 дней.
  
  За 3 года в Фотошколе, я такого никогда не видел.
  
  Целых 32 курса и по одной цене. Все на одной странице!
  
  http://fotoshkola.net/courses
  
  Не упускайте момент. Можно купить курс про запас, а активировать тогда, когда удобно.
  
  На мой взгляд, такие курсы как "Композиция. Основы." и "Пейзаж и фотографии природы. Основы." - одни из самых интересных и полезных.
  
  Некоторые мои студенты учатся сразу и на технических курсах и изучают компоновку, к примеру.
  
  Рекомендую!