Юрий Притиск,
преподаватель

Вера! Вы нашли очень оригинальный ракурс и показали яркие цветы в теплых оттенках на фоне хмурого неба. Ракурс из травы, снизу. Отлично! Занимаясь построением кадра, фотограф обращает внимание на освещение, компоновку объектов в пространстве кадра, цветовые характеристики, образует сюжет, строит образ. Но было бы уместным упомянуть и о том, что важно не упускать из виду такое понятие как точка съемки, или даже более широкое понятие - ракурс. Ракурс (от французского raccourcir — укорачивать) — перспективное сокращение формы объекта, меняющее его привычные черты. Ракурс обусловлен точкой зрения на объект съемки, а также положением объекта в пространстве. Понятие "РАКУРС" не стоит путать со определением "ТОЧКА СЪЕМКИ". К примеру, точки съемки портрета : профиль, анфас, фас - иногда их неверно называют "ракурс". А на деле "точка съемки" - это составная часть ракурса. Часто бывает, что в одних условиях освещения и самого момента, у фотографов получаются разные фотографии. Одни притягивают взгляд, другие оставляют без эмоции. Почему одно изображение нравится, вызывает восхищение, а другое нет? Фотограф может не только запечатлевать зрелище документально с того места где стоит, не обязательно следовать документальности, снимая с уровня глаз наиболее привычную картину, можно оперировать ракурсом приближаясь, удаляясь, снимая снизу и сверху, с разных сторон и под всевозможными углами. Очень часто неопытные фотографы оперируют наклонами кадра, понимая это как работу с ракурсами. Смотрится это порой совсем не важно, ведь заваливая точку съемки, по сути искажая картину и взгляд зрителя на сам момент, на объект съемки, авторы просто не задумываются зачем это делают. Им кажется, что так смотрится эффектно. Но ракурс стоит брать обдуманно, хотя порой и на интуиции, на чувстве, следуя полёту мысли, фантазии, зову души. Важно применить вкус, выявить трехмерность, вложить в кадр перспективу, а не подать картину непонятной для зрителя. Важно оставить в кадре взаимодействие объектов, и если уж наклонять. то наклон должен быть оправдан движением или сюжетом. К примеру, если визировать от земли, то нужно понимать, что за этим следуют и искажения оптики и преувеличение объекта съемки, а при съемке с угла и высокой точки можно выявить трёхмерность. Единого рецепта не существует и важно иметь в виду то, что фотограф должен двигаться сам и передвигать в пространстве камеру, и тогда Ваши снимки будут более эффектны. Приведу несколько примеров из своей практики: http://img-fotki.yandex.ru/get/9325/16480689.12/0_98b42_d70e777c_XL.jpg В этой работе я оперировал высокой точкой съемки. http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/16480689.a/0_6715f_97f7965d_XXL.jpg Высокая точка съемки в пейзаже - позволяет лучше обозначить расстояние между планами http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/16480689.10/0_90e13_712036fb_XL.jpg Классический ракурс с уровня глаз http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/16480689.f/0_8fc09_51d4789f_XL.jpg А этот автопортрет я снимал со штатива опущенного на уровень земли http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/16480689.c/0_6aeb3_4b08fbcf_XL.jpg А тут я фотографировал под углом, создавая ощущение подвижности, в дополнение к позе модели и объектов. Модель лежит в кресле на спине, подняв ноги вверх http://img-fotki.yandex.ru/get/4611/16480689.a/0_65e10_8818d72e_XL.jpg Съемка широкоугольным объективом для преувеличения с уровня травы http://img-fotki.yandex.ru/get/4307/pritisk.2/0_26a52_80d72d01_XL.jpg Вертикальная точка съемки и поворот камеры Перемещайтесь, ищите выгодные точки съемки, не бойтесь новых визуальные решений. Уверен, что вдумчивая работа с ракурсами даст Вашим снимкам новое дыхание. Полезная историческая справка и обзор тематики ракурса http://prophotos.ru/lessons/15477-rakurs Однако.  Обратите внимание на значение диафрагмы. Диафрагма: F29 На сильно закрытых диафрагмах возникает паразитное явление - дифракция, которое проявляется легким замыливанием и потерей детализации картинки. Рекомендую следить за этими значениями, дабы не ухудшить качество изображения. Наращивание мегапикселей - тенденция современных цифровых камер, это значительно повышает требования к используемой оптике и конечно же снижает диапазон рабочих диафрагм. Тут можно почитать о природе явления http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/diffraction-photography.htm А тут можно посмотреть таблицу дифракционного предела для Вашей камеры, которая аналогична линейке 7D / 60D / 600D в таблице. http://www.vladimirmedvedev.com/dpi.html Почему так закрыта диафргама? Да потому, что  манера съемки в режиме приоритета выдержки, это фактически наугад.  Мне очень понравилось как Вы сложили кадр, краски, качество. Но вот детализация не лучшая.  Кстати, какие-то две точки на фоне неба. То ли птицы вдалеке, то ли пыль на матрице камеры. Каждой технике необходимо обслуживание, уход. Одной из проблем при эксплуатации камеры является пыль. Меняя объектив, так или иначе мы заносим микроскопические частички пыли на фильтр, которые оседают на фильтре расположенном перед матрицей фотокамеры. Также, некоторые зум-объективы не герметичны и при активном использовании "засасывают" пыль внутрь камеры. Пыль, которая осела на сенсор камеры проявляется на снимках в виде затемненного пятна в одном и том же месте на всех снимках. Лучше всего пятна пыли различимы на фотоснимках в светлых и мягких тональностях. При съемке с закрытыми диафрагмами типа F11, F16, F22, на любой выдержке. Если камера зеркальная, то частички пыли также могут осесть и на зеркало фотокамеры. Во многих современных камерах существует встроенная система ультразвуковой очистки сенсора. Но данный механизм очистки помогает слабо. Он удаляет некоторую часть пыли, но часто остаются и такие пылинки, которым ультразвук нипочем :) Чтобы очистить сенсор вручную, требуется аккуратность и профессионализм, ведь известно много случаев, когда самостоятельная очистка приводила к царапинам на фильтре перед матрицей или к еще большему загрязнению. Если нет уверенности или опыта очистки матрицы фотокамеры, то лучше всего отнести камеру в сервис для очистки. И все же. Если вы решились на самостоятельную чистку камеры, то для начала необходимо поработать с наружной частью корпуса. И поэтому для начала при помощи резиновой груши (без талька) и кисточки, желательно без металлического обода, удаляем загрязнение вокруг кнопок и выемок в элементах камеры. Если съемка велась в условиях морского климата, то желательно протереть корпус влажной салфеткой, чтобы убрать возможный соляной налёт. Очищается объектив. Очищается байонет (место крепления объектива к камере). Переходя к очистке линз требуется проявить осторожность. Для начала продуваем воздухом из резиновой груши. Если протирать сразу салфеткой, то частички пыли или песка могут оставить царапины на линзах. После предварительной продувки, можно использовать салфетку или бархатку (мягкая ткань, для чистки оптики или очистки очков). Объектив для чистки снимается при включенной фотокамере. Электрический заряд, находящийся на матрице, может притягивать пыль. Очистка камеры производится в стерильном месте, в чистой комнате без сквозняков и пыли, а лучше после влажной уборки. Всё должно должно быть идеально чистым. Загрязнение матрицы фотокамеры определяем следующим образом. Устанавливаем режим приоритета диафрагмы, он обычно маркируется как "А" или "Av"). Диафрагму максимально закрываем, в принципе хватит и значений F16-F22. Фотографируем чистый лист бумаги. Фокус не важен. Полученный кадр загружаем в графический редактор и применяем автоматические настройки яркости и контраста. Можно просто увеличить контраст и пятна пыли выдадут себя тёмными точками. Надо помнить, что изображение перевернуто для нас камерой и нижняя часть снимка соответствует верхней части матрицы. Загрязнение выявляется расфокусированными темными пятнышками. Обычно они скапливаются по углам кадра, но могут быть в любом участке кадра. Увеличиваем в программе-просмотрщике снимок до 100% масштаба и изучаем характер загрязнения. Существуют различные инструменты и наборы инструментов для чистки. На самые дешевые варианты лучше не рассчитывать. Лучше почитать отзывы и убедиться в качестве, пусть даже за это немного переплатить. Оптика и камера стоят дороже. А скупой платит дважды. В типовой набор для очистки входит груша, кисточка и салфетка из микрофибры. Встречаются наборы с влажными и сухими щеточками и лупой, для того, чтобы лучше рассмотреть очищаемые поверхности. Но лично мне это кажется лишним. Да и не стоит поддаваться панике если у Вас в кадре считанные пятнышки. Их легко можно ретушировать в редакторе. А пыль на матрицу так или иначе будет попадать. Чем чаще чистим матрицу, тем больше риск её повредить. Без особой нужды заниматься этим не рекомендую. Если с передней линзы объектива можно удалять пыль тряпочкой, ведь передняя линза защищена и рассчитана на воздействие внешней среды, то с задней необходимо обращаться более щепетильно. Лучше всего использовать кисточку и грушу, чтобы сдувать и смахивать пыль, не натирая линзу салфеткой. Задние линзы не защищены и легко царапаются, что может формировать на конечном изображении пятна и блики. Я рекомендую оригинальные продукты с маркой Lenspen для очистки оптики и матрицы. Например: Карандаш с кисточкой. Пользуюсь таким для чистки оптики. http://lenspen.ru/catalog/large_diameter/lenspen_original/ Универсальная груша + чистящая салфетка из микрофибры - помогают сдуть пыль и убрать влагу http://img-fotki.yandex.ru/get/9652/16480689.13/0_a3164_ee6ac846_orig.jpg Набор для чистки матрицы http://lenspen.ru/catalog/cleaning_matrix/SensorKlear_Loupe_Kit/ Существуют и другие средства. Важно отнестись к ним со всем вниманием и перед покупкой определить отзывы и все характеристики.