Николай!

Приветствую!

Оценка работы

Прекрасный вид! Просто здорово снято! Нет следов стыков. Детализация потрясающая. Цвет реалистичный и качество на высоте. Очень здорово развернули пространство. А количество кадров, пока самое большое из всех, кто в рамках фотошколы исполнял панорамы.

Хотя, мой знакомый и более 130 кадров собирал для пейзажа. Но это большая работа и Вам она удалась.

Хотя. Явно не хватает пространства неба. Вот бы взять его побольше и применить градиентный фильтр, чтобы передать небо естественным и объемным. В левой части оно вышло близким к засветке.

Частая проблема с которой встречается фотограф - ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт.

С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND.

Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом.
при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть.

GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908a_f0aa71e2_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6812/16480689.14/0_a908b_fb244bc6_orig.jpg

А вот один из моих фотоснимков, произведённый специально для лучшего представления, как фильтр помогает спасти небо.

http://img-fotki.yandex.ru/get/16132/16480689.18/0_b4993_17b639e7_orig.jpg

Слева, область с фильтром, с проработанным небом и цветом, а справа - без фильтра, и как видно из примера, правая часть потеряла детали, цвет, контраст.

Вот еще наглядный пример:
http://www.youtube.com/watch?v=JF3ElD3lp7o

На что влияют градиентные фильтры:

1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей.

2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно.

Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея.

Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума.

Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе.

Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров, что даст двоение или просто размытые контуры объектов в показанной сцене.

GND-фильтры крепятся следующими способами:

1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6819/16480689.14/0_a908c_a19c17dc_orig.jpg

2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg

3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента.

http://img-fotki.yandex.ru/get/12/16480689.14/0_a908d_e987cc72_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6826/16480689.14/0_a908e_814f68b_orig.jpg

Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series.

А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/16480689.14/0_a908f_23ce6a86_orig.jpg

Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI - их придется подбирать под резьбу объектива.

А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу объектива. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin - это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два:

COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft
Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности

COKIN 121F Gradual Gray G2 Full
Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом.

Существуют несколько серий светофильтров Cokin:

"A" series. (для компактных фотокамер)
Для объективов с диаметром переднего элемента от 36 до 62 мм и фокусным расстоянием более 35 мм.

"P" series. (для системных, зеркальных, узкоформатных камер)
Для объективов с диаметром переднего элемента до 82 мм и фокусным расстоянием более 28 мм. Фильтры шириной 84мм.

"Z-pro" series. (для среднеформатных фотокамер)
Для объективов с диаметром переднего элемента от 49 до 96 мм. Фильтры с размерами 100*100 мм (100*150 мм у градиентных фильтров). Для объективов с фокусным более 20 мм.

"X-pro" series. (для камер большого формата)
Для объективов с диаметром переднего элемента от 62 до 112 мм. Фильтры с размером 170*130 мм. Для объективов с фокусным расстоянием от 15 мм.

Наглядный пример конструктива системы Cokin (но в ролике не оригиналы, а китайские аналоги, которые я брать не рекомендую, они проиграют по качеству оригинальным Cokin)
http://www.youtube.com/watch?v=JoqU67Tx-0E

А вот ролик на другом языке, но для лучшего представления важно, что показывается оригинальный набор и его крепление.
https://youtu.be/Z0rubRtnavY?t=1m6s

Замечания и рекомендации

В области неба заметны небольшие пятна. Похоже на пыль на матрице камеры.

Каждой технике необходимо обслуживание, уход. Одной из проблем при эксплуатации камеры является пыль.

Меняя объектив, так или иначе мы заносим микроскопические частички пыли на фильтр, которые оседают на фильтре расположенном перед матрицей фотокамеры. Также, некоторые зум-объективы не герметичны и при активном использовании "засасывают" пыль внутрь камеры.

Пыль, которая осела на сенсор камеры проявляется на снимках в виде затемненного пятна в одном и том же месте на всех снимках.

Лучше всего пятна пыли различимы на фотоснимках в светлых и мягких тональностях. При съемке с закрытыми диафрагмами типа F11, F16, F22, на любой выдержке. Если камера зеркальная, то частички пыли также могут осесть и на зеркало фотокамеры.

Во многих современных камерах существует встроенная система ультразвуковой очистки сенсора. Но данный механизм очистки помогает слабо. Он удаляет некоторую часть пыли, но часто остаются и такие пылинки, которым ультразвук нипочем :)

Чтобы очистить сенсор вручную, требуется аккуратность и профессионализм, ведь известно много случаев, когда самостоятельная очистка приводила к царапинам на фильтре перед матрицей или к еще большему загрязнению. Если нет уверенности или опыта очистки матрицы фотокамеры, то лучше всего отнести камеру в сервис для очистки.

И все же. Если вы решились на самостоятельную чистку камеры, то для начала необходимо поработать с наружной частью корпуса. И поэтому для начала при помощи резиновой груши (без талька) и кисточки, желательно без металлического обода, удаляем загрязнение вокруг кнопок и выемок в элементах камеры. Если съемка велась в условиях морского климата, то желательно протереть корпус влажной салфеткой, чтобы убрать возможный соляной налёт. Очищается объектив. Очищается байонет (место крепления объектива к камере).

Переходя к очистке линз требуется проявить осторожность. Для начала продуваем воздухом из резиновой груши. Если протирать сразу салфеткой, то частички пыли или песка могут оставить царапины на линзах. После предварительной продувки, можно использовать салфетку или бархатку (мягкая ткань, для чистки оптики или очистки очков).

Объектив для чистки снимается при включенной фотокамере. Электрический заряд, находящийся на матрице, может притягивать пыль. Очистка камеры производится в стерильном месте, в чистой комнате без сквозняков и пыли, а лучше после влажной уборки. Всё должно должно быть идеально чистым.

Загрязнение матрицы фотокамеры определяем следующим образом.
Устанавливаем режим приоритета диафрагмы, он обычно маркируется как "А" или "Av"). Диафрагму максимально закрываем, в принципе хватит и значений F16-F22. Фотографируем чистый лист бумаги. Фокус не важен. Полученный кадр загружаем в графический редактор и применяем автоматические настройки яркости и контраста. Можно просто увеличить контраст и пятна пыли выдадут себя тёмными точками. Надо помнить, что изображение перевернуто для нас камерой и нижняя часть снимка соответствует верхней части матрицы.

Загрязнение выявляется расфокусированными темными пятнышками. Обычно они скапливаются по углам кадра, но могут быть в любом участке кадра. Увеличиваем в программе-просмотрщике снимок до 100% масштаба и изучаем характер загрязнения.

Существуют различные инструменты и наборы инструментов для чистки.

На самые дешевые варианты лучше не рассчитывать. Лучше почитать отзывы и убедиться в качестве, пусть даже за это немного переплатить. Оптика и камера стоят дороже. А скупой платит дважды.

В типовой набор для очистки входит груша, кисточка и салфетка из микрофибры. Встречаются наборы с влажными и сухими щеточками и лупой, для того, чтобы лучше рассмотреть очищаемые поверхности. Но лично мне это кажется лишним.

Да и не стоит поддаваться панике если у Вас в кадре считанные пятнышки. Их легко можно ретушировать в редакторе. А пыль на матрицу так или иначе будет попадать. Чем чаще чистим матрицу, тем больше риск её повредить. Без особой нужды заниматься этим не рекомендую.

Если с передней линзы объектива можно удалять пыль тряпочкой, ведь передняя линза защищена и рассчитана на воздействие внешней среды, то с задней необходимо обращаться более щепетильно. Лучше всего использовать кисточку и грушу, чтобы сдувать и смахивать пыль, не натирая линзу салфеткой. Задние линзы не защищены и легко царапаются, что может формировать на конечном изображении пятна и блики.

Я рекомендую оригинальные продукты с маркой Lenspen для очистки оптики и матрицы.

Например:

Карандаш с кисточкой. Пользуюсь таким для чистки оптики.
http://lenspen.ru/catalog/large_diameter/lenspen_original/

Универсальная груша + чистящая салфетка из микрофибры - помогают сдуть пыль и убрать влагу
http://img-fotki.yandex.ru/get/9652/16480689.13/0_a3164_ee6ac846_orig.jpg

Набор для чистки матрицы
http://lenspen.ru/catalog/cleaning_matrix/SensorKlear_Loupe_Kit/

https://www.youtube.com/watch?v=3ong3X2swr0

Существуют и другие средства. Важно отнестись к ним со всем вниманием и перед покупкой определить отзывы и все характеристики.

Дополнительно советую изучить ещё один наглядный материал.

Чистка светофильтров. Особенности разных брендов (B+W, Hoya, Marumi, Tiffen, Rodenstock, Fotga).

http://evtifeev.com/30621-chistka-svetofiltrov-osobennosti-raznyih-brendov-b-w-hoya-marumi-tiffen-rodenstock-fotga.html

Выводы

Прекрасный панорамный кадр! Никаких сомнений в технике съемки. А вот в компоновке, хочется добавить побольше неба и передать его более объемным. Но это не режет взгляд и всё просто здорово.