Юрий Притиск,
преподаватель

Светлана! Здравствуйте! Меня зовут Юрий. Я Ваш преподаватель на курсе. Буду рецензировать Ваши работы и отвечать на вопросы касающиеся заданий. Было бы очень приятно, если бы Вы сопровождали свои работы комментариями, это позволит легче идентифицировать снимки. Несколько пожеланий, для более продуктивного процесса обучения: - Старайтесь присылать новые фотографии, снятые специально для урока. Это позволит разобраться и закрепить полученные теоретические знания. - Подписывайте под фотографиями к какому из заданий они относятся. Также было бы интересно узнать как производился снимок. Возникли какие-то сложности или нет. - Если возникают вопросы, лучше всего их задавать в комментариях под загруженными работами. Все когда-то начинают и никто с камерой в руках не родился. Мы будем рассматривать Ваши работы, а я буду Вам помогать во всем. Только не стоит надеяться лишь на меня и на камеру, именно Вы сами, Ваше старание и труд станут залогом хороших снимков. Важно снимать с желанием и только то, что интересно, а не слепо следовать заданиям. Всего лишь старайтесь подводить Ваши снимки под задания и будет достаточно понятно, просто и может быть легко. Итак, перейдем к загруженной фотоработе. Анализ фотоснимка не очень развернутый, хотя основной момент Вами выражен и указан. Я попробую дополнить снимок замечаниями.  Представленная работа произведена в жанре пейзажа.  Обращаю внимание на то, что пейзажи фотографируют на закрытых диафрагмах F8-F11, для того, чтобы получить большую глубину резкости и лучшую детализацию по всему полю кадра.   Вы закрыли диафрагму, тенденция правильная, но всему есть предел. Диафрагма на F22. Чем это грозит? На сильно закрытых диафрагмах возникает паразитное явление - дифракция, которое проявляется легким замыливанием и потерей детализации картинки. Рекомендую следить за этими значениями, дабы не ухудшить качество изображения. Наращивание мегапикселей - тенденция современных цифровых камер, это значительно повышает требования к используемой оптике и конечно же снижает диапазон рабочих диафрагм. Тут можно почитать о природе явления http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/diffraction-photography.htm А тут можно посмотреть таблицу дифракционного предела для Вашей камеры. http://www.vladimirmedvedev.com/dpi.html Сразу же бросается в глаза и засветка по верху кадра. В кадре источник света.  Как правило фотографы избегают засветок по следующим причинам: - В местах засветки потеряны детали. Их уже не восстановить даже в графическом редакторе. Снимок теряет качество. Это технический брак. - Эстетически снимок воспринимается хуже. Становится более плоским, места засветок будто затерты ластиком. - Засветки, как самые яркие участки кадра смещают зрительские центры внимания. Ведь подсознательно зритель всегда обращает внимание на самые яркие участки кадра. Снимки против солнца, или с любым другим сильным источником света в кадре образуют высокий контраст, паразитные засветки, уничтожают цвет. Возникает сильный интервал яркостей и источник света становится похож на дыру, ведь возникает пересвет. Опытные фотографы стараются не снимать солнце в открытую, используются специальные фильтры, подбирается погода, солнце снимается когда оно за облаками, туманом, дождём, дымкой, и т.д. то есть, когда источник света ослаблен и освещение более рассеянное. Нужно отметить и то, что если производится силуэтная съёмка то большое внимание уделяется формам. Несколько примеров: http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/16480689.11/0_9735e_5634c7a5_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/16480689.11/0_9735d_ea7e2175_XL.png http://img-fotki.yandex.ru/get/9759/16480689.11/0_9735c_44740483_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735b_d4f94a95_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/16480689.11/0_9735a_a862fde6_XXL.jpg Солнце лучше всего фотографировать в тот момент, когда на него можно смотреть почти не прищуриваясь. Иначе от фотосъёмки лучше воздержаться, сберечь свои глаза, а также не обрекать кадр на серьезные засветки, "жареный" цвет и высокий контраст. Если производится фотосъемка портрета или предметная съемка против солнца, то можно использовать фотовспышку для подсветки объекта съемки, что в итоге позволит получить проработку в тенях. Если нет вспышки, можно попробовать применить отражатель. В пейзажной съемке такое не приемлемо, так как не получится с помощью вспышки или отражателя осветить огромную площадь, свет вспышки попросту рассеется. При съемке против солнца или другого источника света, не бойтесь сжечь матрицу фотокамеры. Обычно выдержки очень короткие и я не видел ни разу, чтобы матрицу камеры сожгли. А вот повредить зрение, ослепить себя можно, лучше в таких случаях визироваться не в видоискатель, а по цифровому экрану, используя режим Live View, который присутствует во многих современных камерах. Кроме рисунка светотени снимок не может ничем привлечь. А верх кадра получился оторванным от низа из-за засветки. Частая проблема с которой встречается фотограф - ландшафт более темный, чем небо – динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одинаково хорошо проработать сразу и светлое небо, и темный ландшафт. С этим успешно можно бороться, применяя градиентные нейтральные фильтры. Их также обозначают GND. Верх фильтра – затемненный, а низ – прозрачный. Плавный переход от тёмного к прозрачности и называется градиентом. при использовании фильтра светлое небо будет затемнено, чтобы не возник пересвет, а ландшафт проэкспонируется как есть. GND-фильтры помогают вам получить снимок, который ближе к тому, что видят наши глаза. http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/16480689.e/0_83ed8_4c2eee6e_XL.jpeg.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16480689.e/0_83ed7_f11f9b_XL.jpeg.jpg На что влияют градиентные фильтры: 1. Динамический диапазон. Возможность правильно экспонировать виды, с высоким интервалом яркостей. 2. Локальная контрастность. GND-фильтр снижает контраст между яркими и тёмными участками, но локальная контрастность в каждом из этих участков повышается — в итоге имеем лучшую цветопередачу и детализацию. Это серьезное преимущество и оно явно улучшает качество итогового фотоснимка. Многие фотографы из-за этого применяют GND-фильтры, даже если динамический диапазон полностью охвачен. Ведь так можно, подать детали сцены более выразительно. Сейчас часто используют технологию HDR и программные фильтры в редакторах. Но это не панацея. Физические нейтрально-серые фильтры чаще всего позволяют получить изображение более высокого качества. Градиент физического фильтра производит затемнение в избыточно ярких участках сцены, а программный осветляет лишь тёмные участки и при этом усиливает цифровой шум. Физический фильтр, потребует более продолжительной экспозиции тёмных участков, но позволит проэкспонировать их без шума. Но такой недостаток программных градиентов можно обойти, если произвести два-три снимка с разной экспозицией затем объединив их в графическом редакторе. Однако этот метод не подходит для съемки подвижных сюжетов. Кроме того, мультиэкспозиция (брекетинг) обязательно потребует штатива и спускового тросика или пульта ДУ, иначе камера будет смещаться при экспозиции кадров. GND-фильтры крепятся следующими способами: 1. Резьбовой. Навинчивается на резьбу объектива. Используется для многих других фильтров, в том числе защитных, поляризационных, цветных. Но резьбовой фильтр будет труднее адаптировать к нужному положению градиента. 2 . Без крепления. Просто держим руками. Легко использовать, но трудно сохранить положение градиента для нескольких похожих снимков, ну и вдобавок, одна рука будет занята, вносит поправки будет затруднительно. 3. Специальные держатели фильтров. Как правило это адаптер на объектив, он позволяет закрепить квадратный фильтр и даже перемещать его в пазах, а это позволяет довольно точно выбрать положение градиента. Наиболее распространённой и дешевой системой на данный момент является Cokin P-series. А еще при съемке солнца используются реверсивные градиентные фильтры. У реверсивных градиентных фильтров в отличии от привычных градиентников затемнение проходит по центру фильтра. Это сделано для того, что так удобнее фотографировать закаты, и рассветы, когда солнце на линии горизонта (и даже и когда уже солнца нет, линия горизонта остается ярче общего фона). Как и обычные градиентные фильтры, реверсивные тоже могут иметь разные плотности. Из резьбовых рекомендую посмотреть B+W, HOYA, MARUMI - их придется подбирать под резьбу объектива. А если Cokin, то там покупается адаптер-держатель и кольцо под резьбу. Часто идут отдельно. Можно заказать китайский на Ebay.com, выбор большой и недорого. От оригинала не отличить. А вот фильтры отличаются. Лучше брать весь набор градиентных нейтрально-серых фильтров Cokin - это три фильтра. Один слабенький и на нем не заостряю внимание. А основные там два: COKIN 121S Gradual Gray G2 Soft Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности COKIN 121F Gradual Gray G2 Full Прямоугольный нейтрально-серый градиентный фильтр большой плотности с границей перехода внизу фильтра. Для съёмки пейзажей с низким горизонтом. Надеюсь, что мои комментарии Вам окажутся полезны.