Юрий Притиск,
преподаватель

Елена! Здравствуйте! Винограду?! ДА!!! Обожаю виноград!  Получилось  почти здорово по качеству.  Почему почти? Потому как заметно, что снимок "шумит". И не удивительно.  Ведь использовалось ISO 800. Значение светочувствительности напрямую влияет на качество. При использовании высоких значений фактура изображения становится рыхлой и рассыпчатой, при увеличении до 100% масштаба это хорошо заметно. Теряется детализация. Качественные значения светочувствительности лежат в пределах ISO 100-400. ISO в автоматическом режиме ставит камера. А вот в остальных режимах, управляет фотограф. Поэтому рекомендую выключить настройку камеры AUTO ISO, она обязательно ошибётся и не один раз. Испортит не мало кадров. Лучше всего устанавливать ISO вручную. Высокая светочувствительность следом за собой тянет высокую контрастность пикселей, точек цвета из которых состоит изображение. С увеличением контрастности пикселей становится заметнее цифровой шум, проявляющийся в виде цветных точек разных цветов. В тональных переходах от темного к светлому оттенку цифровой шум наиболее заметен. Если значение ISO выше 1000-1250 единиц, то цифровой шум можно легко различить невооружённым глазом, хотя если изображение яркое, красочное, пёстрое, с резкими тональными переходами, то шум может нивелироваться. Плюсы высокой светочувствительности: 1. Появляется возможность съемки с короткими выдержками в условиях недостаточного освещения без штатива 2. Возможность съемки в сумерках или ночью, чтобы укоротить выдержку. 3. Возможность съемки получить характерное "зерно", для стилизации кадра под плёнку ( на мой взгляд это лучше сделать в редакторе) . Сомнительная причина использования высоких значений ISO. Минусы высокой светочувствительности: 1. Фактура изображения теряет целостность, становится рассыпчатой. 2. Теряется детализация 3. Из-за цветного характера шума истинный цвет объектов съемки выводится с потерями. На длинных выдержках матрица фотокамеры существенно нагревается и появляются горячие пикселы и растёт цифровой шум. 4. Динамический диапазон тает на глазах. Наилучшее качество изображения можно получить на пониженных значениях светочувствительности. Маленькие матрицы компактных фотокамер шумят сильнее, чем большие матрицы беззеркальных или зеркальных камер. При повышенном значении светочувствительности важно правильно экспонировать кадр. Если экспозиция правильна или даже с запасом по свету, то шум будет нивелироваться по сравнению с недоэкспонированным снимком на одинаковом ISO. В графическом редакторе можно нивелировать высокий шум, но не "бесплатно", ведь потеряется детализация, появится замыленность. По большей части от высокого значения светочувствительности больше вреда. Польза его сомнительна. Но если использовать ISO в разумных рамках ISO 100-400, иногда забегая до 800-1600, то вполне можно добиваться неплохого результата и иметь запас по выдержке и светосиле, при разумном качестве изображения. Хотя, Ваша камера вполне приемлемо переносит ISO 800, но похожее, что шум появился в результате обработки в редакторе. Использованное ПО: Adobe Photoshop CS4 Windows На курсах, где изучается работа с фотокамерой, я прошу загружать фотографии не обработанные в редакторе. Так как курс технический, то мы учимся технике съемки. И важно получать представление о том, какая картина на выходе с камеры. Для того, чтобы проявить свои способности обработки, студент может загружать фотографии на других курсах - Портрет, Пейзаж, Композиция, вплоть до специализированных по Photoshop и Lightroom. Я допускаю в рамках курса только коррекцию горизонта и кадрирование. Это необходимые операции и очень простые, не затрагивающие яркостно-контрастные и цветовые характеристики снимка. Ну еще можно перевести снимок в монохром. Черно-белый вариант - классика. Сам в себе жанр. Ну а начиная с 7-го урока где будет изучен RAW-формат, можно снимки обрабатывать в RAW-конвертере. Это очень широкие возможности изменения исходного фото на пути к окончательному образу. Итак.  ISO можно было понизить, ведь выдержка короткая 1/400, и можно было снимать хоть на ISO 200, выдержка бы хватило, а качество лишним не бывает. Компоновка кадра вышла зажатой, и тут много есть что обсудить в части компоновки,  но на этом курсе это не главное, Это технический курс и важно получить   приемлемое изображение.  В общем и целом изображение удовлетворяет по качеству, прекрасно по цвету, а также отличается интересным ракурсом, который подчеркнут использованием широкоугольного объектива. Фокусное расстояние объектива, с помощью которого произведена фотография 31мм. У Вашей камеры есть такое понятие как кроп-фактор. Он равен 1,5. То есть, фокусное расстояние объектива мы должны умножить на 1,5. Это связано с тем, что Ваша камера обладает физически меньшим в 1,5 раза размером матрицы, на которую проецируется изображение, по сравнению с пленочным кадром (36х24мм), к размеру которого привязаны фокусные расстояния объективов.  Таким образом эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) при съемке сюжета составило  46мм Существуют сенсоры разного размера. Относительные размеры для многих из них показаны ниже: http://cdn.cambridgeincolour.com/images/ru/tutorials/digital_sensor-sizes.png Камеры телефонов и компактных цифровых камер используют самые малые размеры. Сенсоры с полным кадром используются в профессиональных камерах. В любительских, обычно используются сенсоры APS-C. С кроп-фактором 1,5 и 1,6. Кроп-фактором называют отношение диагонали полного кадра (35 мм) к диагонали сенсора. Называют его так, поскольку при использовании 35 мм объектива сенсор по сути обрезает края изображения (в связи со своим уменьшенным размером). На изображении ниже угол зрения полного кадра 35мм и кроп-фактор 1,6. http://img-fotki.yandex.ru/get/9557/16480689.10/0_92b39_25903e19_L.jpg Из картины видно, что объектив 50мм, используемый с сенсором, кроп-фактор которого равен 1.6, обеспечит тот же угол зрения,что и объектив 1.6 x 50 = 80мм для полно-кадрового сенсора 35 мм. В действительности, фокусное расстояние объектива не меняется при использовании его с сенсором другого размера — изменяется только угол зрения. К примеру 50мм объектив, всегда будет объективом 50мм, не зависимо от типа сенсора. Итак. Угол зрения и  эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) при съемке сюжета составили 46мм, что близко к 50мм, а это присуще нормальным объективам. Нормальный или стандартный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно размеру диагонали кадра, а угол поля зрения от 40° до 51° включительно. Традиционно считается, что снятое таким объективом изображение выглядит наиболее правильным с точки зрения человеческого глаза, то есть такой объектив даёт наиболее естественную перспективу. В классической 35-мм плёночной фотографии «нормальным» считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Схожие характеристики у объективов в диапазоне 40-60мм. Такой объектив не подчеркивает каких-либо элементов, не преувеличивает планы, не сплющивает перспективу, снятые им фотографии выглядят естественно. Его можно назвать универсальным объективом, позволяющим делать отличные снимки, хоть в жанре пейзажа, хоть в портретном жанре. Цена у таких объективов в большинстве случаев весьма оправдана, а светосила достаточно высока. Соотношение цена/качество у объективов с фокусным расстоянием 50мм (или как их называют “полтинники”) одно из самых выгодных.